Vrillette, capricorne, mérule : reconnaître ce qui attaque votre charpente

La taille et la forme des trous de sortie d'une part, l'aspect de la vermoulure d'autre part. Ces deux éléments identifient l'espèce dans la grande majorité des cas, et l'espèce détermine le traitement.

Munissez-vous d'une lampe puissante et d'un tournevis. La lampe rasante sur le bois fait ressortir les trous qu'on ne voit pas de face. Le tournevis sert à sonder : un bois sain résiste, un bois attaqué s'enfonce.

Trous ronds de 1 à 2 mm, vermoulure très fine comme de la poudre. C'est l'attaque la plus fréquente sur le bâti ancien, notamment sur les bois qui ont connu de l'humidité. Elle progresse lentement mais elle finit par fragiliser des sections entières quand rien n'est fait.

Elle affectionne l'aubier et les feuillus, mais elle s'attaque aussi aux résineux dans un environnement suffisamment humide - ce qui, en Bretagne, n'a rien d'exceptionnel dans des combles mal ventilés.

Trous ovales de 6 à 10 mm, beaucoup plus gros, et vermoulure grossière en forme de petits granulés. C'est le plus dangereux des trois pour la structure : sa larve creuse des galeries larges dans l'aubier des résineux pendant des années avant de sortir.

Son signe le plus caractéristique n'est pas visuel mais sonore. Un bois attaqué sonne creux quand on le frappe, et par temps chaud on entend parfois un grignotement à l'intérieur de la pièce. Quand les trous de sortie apparaissent, l'essentiel des dégâts est déjà fait à l'intérieur.

Ce ne sont pas des insectes mais des champignons, et le mécanisme est différent : ils digèrent la cellulose du bois, qui brunit, se fendille en cubes et perd toute résistance.

La mérule se manifeste d'abord par des filaments blancs cotonneux, puis par des plaques brunes à bordure blanche. Elle exige un taux d'humidité élevé et durable : elle est toujours le symptôme d'un problème d'eau non résolu - fuite, remontée capillaire, condensation. La traiter sans supprimer la source d'humidité ne sert strictement à rien.

C'est la question qui change tout, et deux indices y répondent de façon fiable.

Première chose : chercher l'humidité. Fuite de couverture, solin défaillant, comble isolé sans lame d'air. Sans cette étape, tout traitement est une dépense à refaire.

Ensuite seulement vient le choix entre préventif et curatif. Sur du bois sain, une pulvérisation protège durablement pour un coût modéré. Sur du bois déjà attaqué, il faut bûcher les parties dégradées, percer et injecter à cœur : les larves vivent à plusieurs centimètres de profondeur, hors d'atteinte d'un traitement de surface.

Et si le bûchage révèle une section trop entamée, aucun produit ne la sauvera : la pièce doit être remplacée ou renforcée. Un traitement appliqué sur une poutre structurellement condamnée donne seulement l'illusion d'avoir réglé le problème.